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是的，这篇迟来了一年的文章最终还是顺利诞生了
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说到去日本旅行，你的脑海中浮现的画面是什么呢？
一袭华服撑着纸伞的艺伎？
安静如斯的神社与寺庙？
章鱼丸子加铁板煎饼的香气？
人声鼎沸的购物街和影城？
到关西地区旅行的人，大多不会错过京都和大阪这两座城市。想要在传统日式风情的街道上漫步，京都自然是不二之选；而大阪也以其热闹非凡的购物中心和环球影城，吸引着诸多购物和电影的爱好者。
京都之美在之前的游记中已有介绍。至于大阪，由于每次在去关西的时候必定会以此作为落脚点，加之我们对环球影城并无过多兴趣，所以看过即过了。
而这一篇文章，我想要给大家介绍的是一个稍显小众，却魅力十足的地方——神户周边。
神户是一座怎样的城市？
神户位于日本兵库县。作为京阪神都会区的一员，向西通过山阳新干线与明石、姬路相连，跨过南方的明石海峡大桥则是淡路岛，可以一路直接通往四国。
这座城市的历史很悠久，公元前就已经有相当发达的文明。到达十九世纪中期，日本在五国通商条约的规定下，开放了包括神户在内的五座港口，以此为契机进入了快速发展期。东西方文明于此交融，神户因此成为了最早「国际化」的城市。
神户也是一座多灾多难的城市。战争让它遍体鳞伤，地震又给它当头一棒。而这也并没有阻止它发展的脚步——经历了破而后立，全新的神户更显得明艳动人。
早年间，这座港口城市并不算大。时至20世纪，神户将周围的众多町村合并，加上填海的成果，土地面积大幅扩充。如今的神户，已是一座不容忽视的大都市。
前篇：东西交融的港口城
赶着樱花季的末班车，我们离开京都，来到了神户市。
其实，这也不是我第一次来神户了。大约7年前，我曾经跟着旅行团来到这里，走马观花地游览过一次。当时神户给我留下的印象也并不是很深刻，毕竟不是自己制定的行程，期待值与体验感多少缺乏了点。
而这次重游神户，了解过这座城市的历史背景之后，也就更容易领悟到它的魅力之所在了。
我们在神户的住处位于生田神社附近。这座神社的历史可以追溯到公元3世纪，如今的神户市中央区就是当年生田神社的领地，神户市也正是因此而得名的。
现在的生田神社位于一条并不太起眼的小街上，隐匿在众多楼宇之中。不过这种跨越古今的搭配，在神户这座充满包容性的城市里，也颇有一种自然的美感。
△左：生田神社入口处；右：神社外围的小街
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古色古香的神社自然是颇为吸引人，然而真正让人感受到神户独特之处的，非那些近代西洋式建筑莫属。
神户「开港」之后，众多外国人涌入神户市，并选择位于山麓的北野一带居住。当地人将这些西洋式建筑称为「异人馆」，留传至今日，便形成了著名的北野异人馆街。天然优雅的环境加上异国风情的建筑群，着实让人耳目一新。
在这些西洋建筑中，最为出名的当属「风见鸡之馆」和「萌黄之馆」了。尤其是前者，建筑物上鸡形状的风向标几乎已经成为了神户市的一大象征（据说还是Fate系列作品中远坂家的原型）。而与「风见鸡之馆」的巴洛克风不同，「萌黄之馆」的建筑风格与配色则十分轻快，两馆并列坐落，形成了一种和谐的对比。
不过，在这篇文章里，我想要重点介绍的并不是这两座馆，而是另一个偶然又奇妙的经历。
神户现存的西洋式建筑固然很多，但并非所有建筑都作为景点开放参观。有些建筑现在作为美术馆、商店等开放，也有的建筑归属于私人用途。
在走到异人馆街一带时，我们被一株从院落里探出头来的樱花所吸引，于是停下脚步拍照留念。这时，原本紧闭的院门刚好被打开了，几个人从院子里走出来，和院里的人寒暄道别。
我们见状心生疑惑：难道这座建筑是开放的吗？于是便尝试和院子里的人搭起了话，问他可否入内参观。与我们对话的是一位大约五六十岁的大叔，他大方地告诉我们，这里确实是私人建筑，不过如果我们想进去看看的话也没问题，并且允许我们拍摄了一些内部的照片。（出于保护隐私的目的，此处不予放出。）
大叔热情地向我们介绍了这里的情况。据他所说，这座院落是归属于JR西日本的私人庭院，平时主要用来招待客人。他作为JR西日本的前员工，则是负责庭院的日常管理。
虽然从外观上看，院子的主体建筑还是洋式的，但是实际上，房间内部的格局基本秉承了和式传统。此外，洋楼的后方也单独盖有纯和式的建筑，只是从街上看不到而已。
庭院的布局就更具日本特色了：院中按照区域种植了不同的植物，保证每个月基本都有鲜花盛放；院中心更是按照日本传统园林的设计，布置了「枯山水」这种缩微式景观。在落樱的点缀之下，有种别样的美感。
以往我们虽然在日本电视节目里见过这种景观，但实物确实是第一次见，并且其名也是第一次听说。「枯山水」以砂石为水、以石块为山，辅以少量绿草或苔藓，而无其他开花植物。这种景观无声无息，但正是这样的宁静之美，方才塑造出了枯淡与静寂（侘寂）的禅意。
△「枯山水」景观
真的要由衷感谢这位大叔，多亏了他的盛情招待，我们才有了这次难得的体验。
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神户之美绝不仅仅只有街巷洋楼，它的热情与现代、包容与开放，无一不让人心生喜爱。
它有一条非常受欢迎的观光巴士路线。这条路线将异人馆街、中华街、神户港口等等热门的景点串联在一起，车身和站牌的复古造型非常精致，车上的广播不仅负责报站，还会给乘客讲述景点的故事。
它一边通过明石海峡大桥和淡路岛联系在一起，另一边的神户大桥则通往填海而成的新大陆。在氤氲的雾气中，前者颇有几分「遗世而独立」的气质；后者通红的桥身在夜间尤显耀眼，还因为一段幻想的故事而越发出名（Fate中冬木大桥的原型）。
△左：明石海峡大桥；右：神户港夜景，远处可见神户大桥的红色桥身
它有一座身形秀气的神户港塔做现代化的地标，登上塔就可以俯瞰整个神户市；也有一个位于六甲山上的温泉乡，不仅是看夜景的不二之选，更可体验传统的和式温泉，在美味的料理和温暖的泉水中放松自己的身心。
神户将东西方的文化都拥入自己怀里，在这种多元化的塑造之下，它并没有变成东方或西方任何一座城市的复制品，而是因此成为了独此一份、风情万种的神户。
而这也正是我对这座城市如此倾心的原因。
后篇：白鹭城下的樱吹雪
如果说神户的樱花美在东西合璧的风韵，那么姬路的樱花，靠的则是如云如霞的纯粹。
姬路市是兵库县仅次于神户的第二大城市，位置离神户很近，非常适合一起游览。姬路市以姬路城闻名遐迩，这座通体洁白、有着「白鹭城」之美称的城堡，作为全日本保留度最高的名城，毫无疑问值得一会。
到了樱花漫天的春季，姬路城的景色更是让人如痴如醉，自然也吸引了许多游人前来赏樱。刚刚走到姬路城的护城河（内堀）前，我们便已深深地沉醉于这片美景之中：
走过姬路城前的樱门桥，里面更是一片花的海洋——当然，游客自然也不少。城内赏樱的人们有序地行走其中的一些大棵的樱花树下，更是已经有人在此支起帐篷、铺好野餐布，在花雨中享受着难得的春日时光。
风中飘落的樱吹雪，在蔚蓝的背景下闪闪发光
淡雅的樱花再配上和式风情的姬路城，这份美景就更加令人动容了。在满开的樱花的簇拥之下，白鹭之城更带上了几分少女般的纯洁，显得尤为娇美动人。
见过了京都的樱花，本以为不会再有什么样的赏樱名所能让我们这么倾心了。但这次姬路城下的相会，仍然不由得让我们心生庆幸。能够在这个美好的季节里于此地相遇，真可谓是「一期一会」！
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姬路城广场的樱花固然值得一看，登上天守阁仔细游览一番，同样颇有收获。
作为江户时代的一座卫城，姬路城内的防御工事令人赞叹。由于游人众多，想要登上天守阁一览全景需要排很长的队伍，碰巧同行的友人中有一位日本历史宅，我们就一边排着队，一边看着城中精巧的建筑结构，听他讲当年那些故事。
△城内墙壁上的孔洞被称为「狭间」，用于放置武器，抵御外敌
穿过一道道石垣，我们终于来到姬路城大天守阁内。天守阁共有地下一层、地上六层，呈上窄下宽的布局。因此为了防止上层登城人数过多，需要耐心排队，逐层游览。
与大阪城天守阁不同，姬路城天守阁内部并非完全以博物馆的形式向游人展出，而是基本复原了历史上的布置。虽然游客不少，但走在这栋建筑里，仍然有种「梦回江户」之感。
随着不断向上攀登，上层的视野逐渐变得开阔起来，透过窗棂，可以一览城外的美景。顶层则是设有刑部神社，不知那位不愿出门的女性妖怪，是否盘踞在这里，等人陪她玩耍呢？
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至此，我们的赏樱之行接近了尾声。
赏樱文化已经深入到了每一名日本人心中，因此每年日本当地都会发布「樱花前线」，预测各地樱花的开花和满开时间。满开之后就是一年中最为难得的赏樱季了，从满开到花谢，慢的话可以看到一周左右的盛景，而快的话只需一场雨，就可以让樱花尽数凋落。
因此，想要看到一场绝美的樱花，需要完善的旅行计划，再加上良好的运气。碰巧在2018年，好运眷顾了我们。感谢这个美丽的季节，也感谢做出这次计划的自己) 。
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