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钱江晚报·小时记者孙雯
“十一”长假，西湖边到处都是穿汉服的年轻人，他们多是95后或者00后。
在普通游客的眼里，这群孩子真好看。而在时尚圈的专业人士看来，汉服流行的背后，是文化自信。
“十一”假期之前，美国文化记者大卫·马克斯携带他的《原宿牛仔》中文版，与时尚圈资深媒体人曾鸿在杭州单向空间就聊到这个话题。
[美] W.大卫马克斯 上海人民出版社 世纪文景
生于1987年的曾鸿说，他开始也对年轻人喜欢汉服这件事感到不太理解。
“我想说这些年轻人在想什么，我觉得他们受国际资讯影响是很重的，但是为什么他们会坚持中国的东西，甚至传统中国文化的东西，我就发现他们对于文化自信比我们这群人强很多，比80后强很多。所以关于文化自信进程在中国可以说是非常快的，比日本来讲更快。”
为什么将日本作为比较的对象，因为《原宿牛仔》就是一本关于日本如何借鉴美式传统、服饰传统文化，然后发展自己的潮流文化的故事。
这次来杭州，大卫·马克斯也“特意去了一趟西湖，做了一些游客该干的事情”，而杭州这座城市的流行风尚，他也是看到眼里的。
大卫·马克斯（中）与曾鸿对谈（右）
《原宿牛仔》的脉络是从日本战后一直讲到了2015年，大卫用VAN JACKET、BIG JOHN、BAPE等品牌的故事，分享了这50年来的日本的时尚的发展，以及它对中国的借鉴意义。
说到品牌建设，大卫·马克斯认为，很多成功的日本服装品牌，把自己的故事重心聚焦在自己的生产环节上，他们都很喜欢讲自己的匠人技艺是如何把一件事情做到极致的好。比如，有些品牌，“通常会花两到三天时间来做一个白T，会生产大概两千美金的球鞋，材质其实很普通。有一个叫FLATHAT这个品牌他们就强调自己牛仔裤的口袋都是由不同工厂代工。日本Beams们现在讲故事主要是聚焦在如何把一个事情做好做很多年，而不是说创造了多少营业额”。
作为中国时尚圈的观察者，曾鸿认为，建立品牌是建立标准的过程，但是，在中国存在一个问题是——信息化的时代大家接触到的东西太多了：“今天觉得这个好看，明天觉得那个更好看，那到底要做什么东西，是不是十年如一日的做一样东西，所以品牌出现的时候没有个性，或者没有一种大家能够非常清晰认知的语言。”
反之，日本的很多品牌具有借鉴意义：“比如说今天跟大家说三宅一生，大家会想起一个什么样的东西，大家会想起褶子；今天我跟大家说川久保玲，大家会想到那个小红心；今天我跟大家说山本耀司，大家可能会想到黑色。”
上个世纪七八十年代之后，日本的三个主流设计师登上了国际舞台，他们就是三宅一生、川久保玲和山本耀司。之后，日本回到了自己本身着装哲学里面的强调日本文化的部分。
“美国文化的输入和反输出之后，日本再回到自身去寻找关于日本文化里面跟服装有关的或者跟日本服装气质有关的元素，然后再重新做回他们的产品本身，再把这个文化输出到全世界。”在曾鸿的观察中，日本时尚在回归传统的路径上，走了这样的路。而曾鸿的观察中，对于中国很多服装设计师而言，“最大的问题是不知道从哪里出发”。
因为互联网的出现把所有事情都变得非常简单非常方便，但是它把那种观关于正统性的讨论全部打破。大卫·马克斯在《原宿牛仔》设置了很多例子去探讨对于正统的回归——
“我不知道该如何解决这个问题，可能有一部分想法就是穿一些让自己觉得开心的东西。但是我另外一部分就会想不如就更深的挖掘一下日本的过去，然后创造一些新的东西。首先我看到关于年轻设计师最大的问题，他们其实对过去了解的不多，所以他们在创造一个新的东西的时候只是在复制前人做过的玩艺。他们所认为的新奇的东西只是无意识的抄袭。如果你觉得你身处一个艰难的年代，确实是的。”
正是因为如此，曾鸿觉得，关于正统性到底从哪里来，以及说未来要去到哪里，怎么样去做正统文化的创新，不管是fashion还是在整个文化创意产业的范畴里面，所有的中国品牌或者所有中国的品牌人都是在摸索当中的。
他觉得这个时间不会很短：“我们这一辈人或者90后的人更多的前进的目标是关于这些方向上的东西。”
在这些观察之外，大卫·马克斯也提出了另外的观点。
“我觉得现在中国经济情况这么好，越来越富裕，很多品牌都在向中国靠拢，都在以中国客户为目标重新设计自己的东西。”大卫·马克斯认为，中国的经济发展会很自然吸引来大批国际大牌。
“国家形象其实就是由当下的人来写的，需要的是把有趣的点子加以创意，然后形成中国的未来。”大卫·马克斯觉得《原宿牛仔》这本书最后这章算是对一个时代的总结。“我想如果要续写这书的话不提及中国不太可能，并不是因为我身处中国才这么说。如果看所有财富、所有人才、所有文化走向何方，就看中国，所以对大家来说是机遇也是责任，全球文化就掌握在各位手中。”
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