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梁实秋在其著名的吃货散文集《雅舍谈吃》里曾经说过，北平的生活是“一年四季的馋，周而复始的吃”。作为六朝古都的北京，千百年的历史中迎来送往了无数文人雅士。鲁迅、张恨水、梁实秋、季羡林、老舍等文豪大咖都在北京打过卡或长期生活，尤其是抗战之前，北平街市繁华，商贾云集，豪华大餐精美别致，街头小食琳琅满目，老舍曾在《四世同堂》里毫不吝啬地赞美：仙人在地上的洞府应当是北平啊！这些文豪大咖同样禁不住美食的诱惑，著书立说之余，常常流连于大小餐馆，觥筹交错推杯换盏中，留下了许多关于美食的记忆。
春：鲁迅、梁实秋为鱼打call
同样是《雅舍谈吃》，梁实秋曾经写道：“开春吃春饼，随后黄花鱼上市，紧接着大头鱼也来了，恰巧这时候后院花椒树发芽，正好掐下来烹鱼。”在他的笔下，春天是必要按着时令吃鱼的。
说到吃鱼，从1912年到1926年在北京生活了14年的鲁迅最有资格。当时位于菜市口附近的广和居是鲁迅的最爱，广和居在民国时期非常有名，和砂锅居、泰丰居、万福居、福兴居、阳春居、东兴居、同和居并称北京“八大居”，是当时上层人士聚会交友的地方。其招牌菜之一的“潘鱼”深受鲁迅喜爱。这道菜以鲜活鲤鱼和上等香菇、虾干等配料加鸡汤烹制，不加油，味道鲜美鱼肉鲜嫩，深受食客喜爱。后广和居倒闭，店里厨师纷纷跳槽同和居，这菜就成为以鲁菜为主打的同和居名菜。
夏：老舍迷恋一盏“冰碗”
老舍的《四世同堂》里描绘北平吃食的段落很多，谈到夏天时，他是这样写的：在端阳节，有钱的人便可以尝到汤山的嫩藕了。赶到迟一点鲜藕也下市，就是不十分有钱的，也可以尝到“冰碗”了——一大碗冰，上面覆着张嫩荷叶，叶上托着鲜菱角，鲜核桃，鲜杏仁，鲜藕，与香瓜组成的香，鲜，清，冷的，酒菜儿。
冰碗曾是什刹海荷花市场特有的应时消夏鲜品，入口清香，冰凉爽口，吃上一碗暑热尽消。对于老北平人来说，捧着这样的冰碗，坐在什刹海大席棚下面，对着老柳荷塘，看荷花映日，看孩童嬉戏，再慢悠悠地吃上一口碗中鲜果，是极有味道极浪漫的。
秋：张恨水点赞松柴烤肉
张恨水在其文章《风檐尝烤肉》中，曾这样拷问过吃货的灵魂：“有人吃过北平的松柴烤肉吗？现在街头上橙黄橘绿，菊花摊子四处摆着，尝过这异味的人，就会对北平悠然神往。”
文章里对烤肉的环境、心境描写的入木三分：在下风头远远的嗅到一种烤肉香，于是有这嗜好的人，就情不自禁的会走了过去，叫一声：“掌柜的，来两碟！”……你走过去，可以将长袍儿大襟一撩，把右脚踏在凳子上。店伙自会把肉送来，放在炉子木架上。另外是一碟葱白，一碗料酒酱油的参合物。木架上有竹竿做的长棍子，长约一尺五六。你夹起碟子里的肉，向酱油料酒里面一和弄，立刻送到铁甑的火焰上去烤烙。但别忘了放葱白，去掺合着，于是肉气味、葱气味、酱油酒气味、松烟气味，融合一处，铁烙罩上吱吱作响，筷子越翻弄越香。
有没有一种读着读着就饿了的感觉？不过现在北京街头小摊已没有这种吃法，想吃的各位不妨去一些老字号点上一道炙子烤肉来解馋。
冬：梁实秋魂牵梦萦羊头肉
冬天是个进补的季节，羊肉首当其冲。而梁实秋笔下的羊头肉，能让最不爱吃羊的人都动了心思：人之最馋的时候是在想吃一样东西而又不可得的那一段期间。我曾痴想北平羊头肉的风味，想了七八年；胜利还乡之后，一个冬夜，听得深巷卖羊头肉小贩的吆喝声，立即从被窝里爬出来，把小贩唤进门洞，我坐在懒椅上看着他于暗淡的油灯照明之下，抽出一把雪亮的薄刀，横着刀刃片羊脸子，片得飞薄，然后取出一只蒙着纱布等羊角，洒上一些椒盐。我托着一盘羊头肉，重复钻进被窝，在枕上一片一片的羊头肉放进嘴里，不知不觉的进入了睡乡，十分满足的解了馋瘾。
现在北京城里最正宗的当属“李记白水羊头”，这是一家老字号，白水羊头肉斜刀切得很薄，肥瘦相间，皮脆肉挺，弹性十足，和椒盐是绝配。
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