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四时有序
周末冬至
祝安康
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据史料记载,古人们在计算二十四节气时,都从冬至开始。因为冬至是一年中白昼最短,夜晚最长的一天。可物极必反,所以从冬至开始,白昼将慢慢回归。民间有谚语“冬至日头升,一天长一针”,于是,冬至便成了“岁首”。
“冬至不端饺子碗,冻掉耳朵没人管”,不客气地说,冬至吃饺子,是来自整个北方的灵魂呼唤。而在南方,汤圆冬至吃汤圆南方尤盛,它不仅意味着团圆,还有“吃了汤圆大一岁”之说。
无论节日大小,北方吃饺子,南方吃汤圆已经成为十四亿中国人民对于过节食俗的最大共识。
但作为南北交界的“中部人”,冬至这天,武汉伢往往是不吃饺子也不吃汤圆的,那武汉人的冬至是属于什么的呢?
对于武汉伢来说,冬至的回忆就在那阳光下一排排的腊味中。
每到冬至,腌鱼腌肉,是每家每户的重头戏。腌鱼、腌肉讲天时,冬至前后最好。冬至宣告寒冬的真正来临,天气干燥寒冷,各种腊味经过风吹日晒,除去了浮躁之气,变得结实而浓郁,保存期长。
周身抹满盐巴、花椒的鸡鸭鱼肉,粗肥憨萌的灌香肠,每天晒着太阳、吹着冬风,油滴在阳光照耀下晶莹剔透。
这正是冬至时节武汉大街小巷的景致,阳台上晾晒着的是腊味,也是肉花花的年味十足。虽然,我们已经拥有了多种多样的科技化方式,但是腌腊等古老的方法,让我们获得了与鲜食截然不同甚至更加醇厚鲜美的味道。
这些被时间二次创造出来的食物,长期影响着中国人的日常饮食,并且蕴藏着中华民族对于滋味和世道人心的某种特殊感情,传统的保存方式不经意将其塑造成美味。
武汉腊味最经典最讲究的吃法,必然是腊肉配上吃打过霜的洪山菜薹,要是碰上几场雪就更好,雪中的菜薹鲜嫩水灵,紫红茎杆格外好看,肥嫩清甜,那绝对是冬天里的人间美味。
当然还有藜蒿炒腊肉,或是将腊鱼剁成菱形小块、腊肉切成片后放进碗里做个腊味盒蒸等等,想想都会让人垂涎三尺。
老武汉人认为“冬至大如年”。这一天,孩子们要回家拜祭祖宗,喝外婆煨的藕汤聊家常。
热腾腾的藕汤,是对寒冷冬天最温暖的反抗和斗争。
武汉煨汤,素来以技论长,选材、火候、汤料,甚至盛汤器具都有讲究,一丝一毫,都须用心投入。
熬制最地道的排骨藕汤,一定要用浸润油光的老砂锅,将其置于小蜂窝煤炉上,封火慢煨整个晚上,不要经常揭盖偷看,香味方得完整保留。等到文火煨到肉烂脱骨,汤水浮涨起一层诱人的甘美粉色,一锅鲜醇香美的排骨藕汤便大功告成。
一碗地道的极品藕汤,滋味浓厚而不油腻,入口清鲜却不清薄。浓淡相宜,增之一分则肥腻,减之一分则味寡。喝汤的温度保持在65℃左右最佳,物味取鲜,全在起锅时极锋而试。
藕块吃起来粉糯又不失清香,排骨入口,筋肉具化为妙,浓汤稠密如奶、饱含胶质,香浓清甜。
从腊肉到藕汤,武汉人的冬至充盈又温暖。喜欢这样一群人热热闹闹的欢聚,一扫寒冬的萧瑟寂寥。
巷尾阳台上挂着的一排排冬日限定;小煤炉上温着一锅热热的藕汤;许久没见的亲故欢聚畅饮,叙叙旧,唠唠嗑。食物中的烟火味,往往能够最大限度地呈现这质朴温暖的人情味。
正是这些仪式感,让我们真切地感知生命,敬畏生命,从而充满热忱地面对人生的每一刻当下。
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