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蔡澜：没有比吃东西打发时间更好的了，而且饱腹的感觉，永远是一个很好的感觉。
俗话说：民以食为天。美食一直是我们生活中备受讨论的话题，无论是大到宴席还是小到街角小摊，总有我们念念不忘的味道，佛跳墙、酸菜鱼、火锅、烧烤……
每个城市都有不一样的街景，每个坐标都有不一样的美食。然而，美食不仅仅是用地理来定位的，时光也会赋予它更深的含义，让我们得以窥见那个时代的某一人的风貌。
今天，我就带大家领略一下——北宋、乾隆、民国，这三个时期中的美食行业的佼佼者们，看一下不同时代下的吃货们，他们的自我修养吧。
北宋觅食家——苏轼
北宋建中靖国元年，当时的苏轼已经六十六岁的高龄，他在北归的路上，画师为他画了一幅自画像，他在这幅自画像上写下这样的诗句：“问汝平生功业，黄州惠州儋州。”
黄州、惠州、儋州，为何苏轼用这三个地名来总结了自己的一生呢？原来，苏轼一生仕途不顺，曾经被贬到过这三个地方。但是他在不得志之时，却在所到之处都寻觅到，至今对我们有着深厚影响的美食。
可以说，美食温暖、治愈、伴随了苏轼的一生。
黄州篇“自笑平生为口忙，老来事业转荒唐”。
这便是他形容自己在黄州时候的状态，苏轼因为“乌台诗案”而被贬黄州，担任没有实权的团练副史。
那时的他面对失意人生，更多的是学会了自我排遣。在城东种田，自称“东坡居士”；买便宜的猪肉，自己烹煮，更是写下了知名菜谱《猪肉颂》：
“尽洗铛，少著水。柴头罨烟焰不起，待他自熟莫催他，火候足时他自美。黄州好猪肉，价贱如泥土。贵者不肯吃，贫者不解煮，早晨起来打两碗，饱得自家君莫管。”
酒足饭饱后的苏轼，于是登上了黄州郊外的赤壁山，咏颂出了那首千古绝唱：“大江东去，浪淘尽千古风流人物……”
虽然胸中多有苦闷与不甘，但是他有美食作伴，也算得以疗慰自己。
然而，命运却不肯放过这个半百的老人，他再一次被流放。
惠州篇从黄州赦免回京，他因得罪了司马光的保守派，又被流放到了惠州。
惠州瘴气弥漫，气候不适宜居住。由于水土不服，缺医少药，多年与苏轼相依为伴的爱妾朝云香消玉殒。从此，就剩下他一人面对这个残酷的世界，但这也没有阻止苏轼的爱吃的属性。
“日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人。”
出身蜀中，爱好甜口的他，在惠州居所的屋檐下享受着荔枝的甘甜。
吃不起山珍海味，就去买几文钱的羊蝎子，自创了羊蝎子的吃法——煮熟涂上酒和盐，再放在火炉上烤一烤，这样酥香鲜嫩的羊蝎子便完成。
此时，人世间的混乱，在他心里都开始变得无足轻重。美食当前，他不禁感叹：“如食蟹螯，率数日辄一食，甚觉有补。”
儋州篇人生不如意之事十之八九，来惠州仅三年后，苏轼又被一纸诏书贬到了偏远的儋州，这在当时是仅次于死刑的极刑。
再加上北宋时期的海南气候恶劣，饮食简单，于是，餐不可无肉的苏轼又发现了一种新的美食——生蚝。
他用“食之甚美。未始有也”来形容这种美味，更是写信给儿子，特意嘱咐儿子不要告诉其他人，因为他害怕朝中的士大夫会来跟他抢夺这种美食。
这种苦中仍旧在作乐的乐观心态，成就了北宋有名的觅食家——苏轼。
“先生一笑而起，渺海阔而天高。”
苏轼虽然一生愁苦，但是他一直在用美食治愈自己。他不讲究食材精致与否，器皿精美有无，白盐、白萝卜、白米饭也吃的香甜。用最普通甚至其他人弃之不用的食材，创造出了一个又一个流传至今的美味。
吃对于他来说可以是“本能”，因为他相信身体是革命的本钱，活着才是最重要的事情。
清朝美食家——袁枚
如果说苏东坡吃“三白饭”都可以甘之如饴的话，那袁枚的吃真可谓就是闲情雅致的吃了。
然而说起袁枚，就不得不提起他的著作《随园食单》，这本不足百页的书，看上去好像只是一本简单的菜谱，但是袁枚除了在书中写进人间美味以外，他更突出了一份雅和一份规矩。
袁枚书中的须知单提出了全且严的20个操作要求，在戒单中提出了14个注意事项。光是菜品分类就有12类，共记载了326种南北菜肴饭点、美酒名茶，从选料到品尝都有所叙及。
讲究的美食家袁枚认为任何事物都要先认识它，才能去实践。美食也不例外。
“凡物各有先天，如人各有资禀。”
袁枚认为做美食和人一样，都要看资质，资质不好的，连孔孟二圣都难以教化，食材也是，材料的品性不好，就算是名厨也很难做成美味的菜肴。
除了食材，对于食材搭配他也很讲究，他形容食材的搭配犹如夫妻之间的结合，什么样的妻子就要配什么样的而丈夫，什么样的食材搭配合适的材料。如味道淡的青菜要配味道淡的佐料，刚硬的食材要搭配刚硬性质的佐料。
不仅如此，对于用餐礼仪袁枚也有自己的理念，他讲究细嚼慢咽，切勿囫囵吞枣，否则食不知味，岂不是浪费了一道道美食？
与此同时，他对美食的讲究还是一视同仁的，哪怕是一碗简单的粥都要求甚高。
他说：“粥饭本也，余菜末也。本立而道生。”
他对美食的讲究就像做人一样，要先有根基、有根本，其他的品德才有所依附。
高雅并非附庸风雅袁枚虽然追求高雅讲究地吃，但是却不去附庸风雅，不去人云亦云追求时尚。
他很反对耳餐。所谓耳餐就是，用耳朵吃菜，只看这个菜的名气来判断它的好坏。过于贪恋事物的贵重，只为自己的面子。
“不知豆腐得味，远胜燕窝；海鲜不佳，不如蔬笋，”
袁枚认为，豆腐的做法的适当，不比名贵的燕窝难吃；而海鲜做的不好，还不如最普通的蔬菜竹笋。
不仅如此，袁老先生还很反对“目食”，目食就是一味贪图菜品的数量，认为菜肴满桌才是用餐。
南朝孔琳之曾说过：今人好用多品，适口之外，皆为悦目之姿。
无非就是告诉我们：人是用嘴巴来吃饭，而不是用耳朵和眼睛。德不称其任,其祸必酷；能不称其位,其殃必大。
一本小小的烹饪之书，却颇有一些哲学道理的味道，这份眼界和胸怀，让身在现代社会的我们都自叹不如。
“人莫不饮食也，鲜能知味也”——《中庸》
袁枚便是少有的能真正“知味”的美食家，他是真正懂得食物美味的人。
其实，无论是对食材、搭配、用量的讲究，还是对耳餐和目食的反对，袁先生除了想表达对美食的追求外，也将人生道理之渗透之中。
他在用另一种方式告诉我们，无论做是什么事情，最关键的要热爱并且极致。
民国资深吃货——鲁迅
时间又到了民国时期，与苏轼和袁枚的吃货属性都不相同，与人们印象里的“横眉冷对千夫指”的桀骜周树人不同，鲁迅的吃是顽皮的、傲娇的、任性的。
鲁迅的吃就是肆意妄为，颇有我们当代人的感觉。他的吃更贴近生活，不同于苏轼的为了生存，也不同于袁枚的吃出情志，鲁迅的吃就是——我爱吃。
关于吃糖鲁迅最爱吃糖，许广平曾经提到过：“糖也喜欢吃，但是总爱买三四角钱一磅的廉价糖。”
一次朋友从河南特意捎给他两包糖，他高兴的不得了，迫不及待打开就尝了尝，觉得甚是美味。结果许广平告诉他，“这是柿霜糖，性凉，如果嘴角生疮，一搽就好。”
鲁迅知道这糖这么珍贵，赶快就把剩下的都收起来，以备不时之需，结果到了晚上就忍不住想吃，还为自己的贪嘴找说辞：
“因为我忽而又以为嘴角上生疮的时候究竟不很多，还不如现在趁新鲜吃一点。”
由于爱吃糖，他一直被牙痛困扰，到1930年的时候，他已经全口换成了假牙。这样像小孩子没有自制力的举动，让人看了忍俊不禁。
关于辣椒鲁迅爱吃辣椒到什么地步呢？他能卖掉学校颁给他的金质奖章，去菜市场买串红辣椒……
就连和胡适吃饭，鲁迅点的菜也是放了辣椒的梅干菜扣头。只见菜上面尽是一层红红火火的辣椒干，让胡适吃的老泪纵横，他吃的面不改色。
胡适问他：“据我所知江浙一带爱甜不爱辣，先生好像是个例外。”鲁迅答曰：“绍兴人确无吃辣椒之好，独鲁迅有辣椒之嗜，我是以此物解困。”
这句话让我想起小时候学的一篇关于鲁迅的文章，讲的是他通宵苦读，但是夜凉如水，神思倦怠，于是他只能嚼辣椒取暖提神的故事。
那时候的我对鲁迅真的是满心满眼的崇拜，觉得自己也要这么刻苦才行。
后来才知道，鲁迅应该是吃货属性的原因，刻苦读书并不假，但更过的就是因为太爱吃辣椒。
关于喝酒“日日斟出一杯微甘的苦酒，不太少，不太多，以能微醉为度，递给人间，使饮者可以哭，可以歌，也如醒，也如醉，若有知，若无知，也欲死，也欲生。”——《野草》
看鲁迅对于酒的描写就可以看出，他还是个极其爱喝酒的人，而且据郁达夫说他经常喝的酩酊大醉。
所以鲁迅的笔下才会有那么多让人惊叹的酒人酒事。比如，孔乙己的“温两碗酒，要一碟茴香豆”；靠酒壮胆才敢用精神胜利法的阿Q。
虽然鲁迅的酒量不是很大，但是却总是爱喝一点，尤其和朋友在一起的时候。在我看来鲁迅的喝酒，更多的是为怡情，目的就是舒适开怀。
其实，关于鲁迅的吃货趣事还有跟多，比如还有与儿子抢沙琪玛、计算客人吃点心的数量……
这些看似抠门的举动中，我却看出了一丝丝亲切，更像是我们身边的某一位朋友，让人看后不禁嘴角上扬。
他的吃，更多的是纯粹，是为了自己开心。因为人活着一辈子，舒心最重要。
对美食的热爱，也是对人生意义共同的追求
尼采在《查拉图斯特拉如是说》中说：“人生没有目的，只有过程，所谓的终极目的都是虚无的。”
的确，人生中世事的无常，我们总是有许多的不可预料。面对生命的虚无，我们不知道命运的齿轮将要转向何处，我们无法左右很多事情。
就像苏轼一样，一生颠沛流离、困苦，生活多次难以为继，他寄情于吃喝，为了就是能够好好生活下去。
相比苏轼，袁枚衣食无忧，他对于美食的追求多了一份讲究，但是他同样在用美食表达了自己对生活态度；
鲁迅既不缺衣少食也不过分讲究，他对美食的追求又多了一份傲娇和自由，他随性而吃，只为开心和满足。
他们虽然不生活在一个时代，但对于美食都有着相同的热爱，也都留给世人同一份记忆。他们从对食物的喜爱和追求上，反衬出的就是对人生的思考和态度。
那就是：生命是有限的，好好对待每一餐、每一食、每一物，方才不辜负人生。
美食带给我们的，不仅仅是口舌之间的快感，肚腹之中的饱满，更多的是给我们生活带来了无穷的乐趣，它们作为我们餐桌上的点缀，同时也丰富了我们的人生。
也许，我们的生活并不是绝对的一帆风顺，但——至少我们还有美食。
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参考资料：《历史那些事》《随园食单》图|网络
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