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“女人不是单纯地穿上衣服而已，她们是住在衣服里面。”
——于贝尔·德·纪梵希
这是毛毛的第306 次推送
在缅怀之余，走进纪梵希背后鲜为人知的世界
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3 月 12 日，
媒体突然传出了一个消息，
法国时尚品牌纪梵希创始人于贝尔·德·纪梵希(Hubert de Givenchy)
于当地时间 3 月 10 日去世，
享年 91 岁。
他对这个世界的贡献，
其实并不只停留在我们都熟悉的“小黑裙”这么简单，
他的离去，
更意味着一个叫「优雅」的时代的终结。
以至于现在我们看到的「纪梵希」
▲Givenchy 2018春夏系列
而由纪梵希本人亲自执管的「纪梵希时代」
这期间的变迁，到底经历了怎样的故事？
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法国高级时装缔造者的青年时代
研究机构 Stanford C. Bernstein 的一位高级研究员 Mario Ortelli 对 BoF 说：
“如今说到奢侈品，人们很少第一个想到纪梵希。时髦的人们关注 Gucci、Balenciaga 和 Dior，而传统顾客则仍然忠实于 Louis Vuitton 和 Fendi。”
而其实，1952年，诞生于法国、
以其创始人、第一位首席设计师于贝尔·德·纪梵希（Hubert de Givenchy）命名的「纪梵希」，
几十年来，一直保持着「优雅」的风格，
在时装界几乎成了「优雅」的代名词。
被誉为“时装界的绅士”、
“真正的法国贵族”、
“优雅之神”的纪梵希，
1927年，出生在法国博韦的一个富有家庭，
家中有艺术家、雕塑家、艺术品专家……
艺术氛围非常浓厚。
那个时候他就捉着奶奶问，
能不能给他一些布料，
看看自己有无设计天赋。
对设计的好奇心，
也驱使着他总是逮着堂姐们买做衣服的杂志的机会，
自己掏钱买下所有的服装杂志，
以便去了解所有款式，
当时的“巴黎情调”与时尚感，
就这样在纪梵希心中慢慢成形。
1943年，
纪梵希开始在一所服装学校进行专门的学习。
但那时，只有他的母亲支持他的决定，
其他人都希望他能成为律师或者银行职员。
为了逐步靠近自己的时尚梦，
年少的他更带着自己的手稿，
跑去见偶像巴朗斯加（Cristóbal Balenciaga，巴黎世家创始人）。
在别人眼里，巴朗斯加工作室只是一个服装学校，
但对于年轻的纪梵希来说，那是他梦想的地方。
迷人气味、漂亮的导购小姐，
坐在等待区的纪梵希，
觉得面前的一切都像梦一样。
当时女经理过来问他来这的原因时，
纪梵希回答“我想见见巴朗斯加先生”。
结果女经理好像看着一个疯子一样看着他，
“年轻人，巴朗斯加可不是无名小辈！”
（潜台词：哪是你这种路人甲说见就能见的）
让人意想不到的是，
1952年，
在纽约的第一场「纪梵希」品牌发布会上，
偶像巴朗斯加先生居然到场了，
甚至对纪梵希说，
“我看了你的作品，非常迷人。”
▲巴黎世家创始人 巴朗斯加（Cristóbal Balenciaga）
这样的故事反转，
没有发生在电影里，
而是发生在纪梵希的真实生活里，
这期间，纪梵希走了差不多十年。
18 岁，纪梵希
便成了法国高级定制大师雅克·法斯（Jacques Fath）的学徒；
后来，他又师从了罗伯特·贝格（Robert Piguet）、
吕西安·勒隆（Lucien Lelong）和
艾尔莎·夏帕瑞丽（Elsa Schiaparelli），
25岁时，纪梵希拒绝了迪奥的工作邀约，
毅然开始建立自己的同名品牌。
朋友迪奥先生眼中的“冒险决定”，
其实是纪梵希始终追求的梦想。
成立自己的品牌后，路并不好走。
当时迪奥已经冲击着高级服装的新定义，
纪梵希也想做出点不一样的东西，
请遍了同时代的漂亮模特，
苏珊·派克、苏菲·李维克、伊·尼克尔森、贝蒂娜开了一场时装发布会，
但是当时的媒体并不买账，
因为「纪梵希」的衣服和传统的服装跨越太大了。
纪梵希的第一位缪斯女神
是的，不是我们熟知的奥黛丽·赫本女神，
也不是美国前第一夫人杰奎琳·肯尼迪，
而是替他打开美国市场的贝蒂娜（Bettina Graziani）。
Bettina Graziani 先后成为巴黎战后
三大高定设计师 Balmain、Jacques Fath 和 Christian Dior
最喜爱的模特之一，
是“法国被拍摄最多的女人”。
同名品牌刚成立之年，
纪梵希说服贝蒂娜兼做「纪梵希」的模特和 PR 负责人，
期间以 Bettina 命名的衬衫让 Givenchy 这个名字一炮而红。
作为家喻户晓的明星，
贝蒂娜的展现完全超出了这件衣服本身的气质，
可以说是赋予了衣服生命力。
加上非套装（分离了上衣和半身裙）的开创新设计，
给了女性给多的搭配自由！
奥黛丽·赫本：“是纪梵希创造了我”
两个人的第一次相遇，
是在赫本拍摄电影《龙凤配》前夕。
那一年，纪梵希26岁，赫本24岁。
当时的纪梵希，
原本是在期待着另一位“赫本”，
凯瑟琳·赫本前来试服装，
结果却来了一个当时并不出名的奥黛丽·赫本。
赫本说明了来意，
是想请纪梵希为自己的《龙凤配》设计服装，
因为要赶下一季度的衣服，
纪梵希本来想推脱，
但当看到赫本试衣服的时候，
他目光再也没能从赫本身上移开。
“她穿着那件灰色套装缓缓走来，真是神采飞扬，震惊了在场的所有人。”
天啊，
自己设计的衣服终于真正找到了她的主人！
而赫本也从这次试衣中，
确认了一种被自己一生奉行的时装品格。
时尚界也刮起了「赫本旋风」
纪梵希为赫本在《龙凤配》设计的三套戏服
《蒂凡尼的早餐》经典的小黑裙造型
《黄昏之恋》，赫本身穿纪梵希一字领碎花连衣裙
《谜中谜》里的赫本
《甜姐儿》里的那一抹惊艳的红
《巴黎假期》那身优雅又俏皮的绿
……
1957年，
纪梵希的第一支香水「禁忌」，
也是专门为赫本而设计的。
这款香水直到研发后的第三年才对外销售，
只是因为赫本无意中说过一句话：
如果这香水是为我而生，那请别把它卖给别人。
除了为赫本设计每一套戏服，
就连婚纱，纪梵希也亲自操刀。
因为赫本，
纪梵希在美国的客户数远远超过法国，进一步成就了同名品牌的神话；
因为纪梵希，
赫本也迎来了历史上无人能取代的“赫本时代”。
“彼此陪伴，共同成长，互相成就”，
这就是纪梵希和赫本长达42的情谊最好的概括。
他懂得优雅，他懂得女人
1961年访问法国的时候，
杰奎琳·肯尼迪（Jackie Kennedy）专门找来纪梵希设计礼服，用来致敬东道主。
▲杰奎琳·肯尼迪（Jackie Kennedy） 右二
1963年，
当约翰·肯尼迪总统遇刺后，
杰奎琳·肯尼迪为葬礼，
仍旧找纪梵希来设计丧服，
并专程从巴黎空运过来。
著名演员劳伦·白考尔（Lauren Bacall）
伊丽莎白·泰勒（Elizabeth Taylor）
甚至摩纳哥王妃格蕾丝·凯利(Grace Kelly)
温莎公爵夫人
都是纪梵希的顾客。
除了明星、名流、政要，
纪梵希更为每一位普通女性设计衣服：
对象从八岁到八十岁，
从白天上班、逛街到晚上出席宴会的衣服都有。
无袖平肩小黑裙成为了巴黎女性的正装
摒弃束缚女性的腰线，
而改为舒适没有腰身的宽松款裙子
鼓励女性露出双腿，穿起短裤走上街头
释放双脚，踩上平底鞋，
女性时装业忽然有了新的活力。
“女人不是单纯地穿上衣服而已，她们是住在衣服里面。”
在帮女性追求美的路上，
纪梵希一辈子都没有丁点弄虚作假。
在纪梵希眼中，
不是在女性衣服上加一朵花就是美的。
纪梵希总是很注重服装的细节，
比如在刺绣中加入水晶元素，
衣服最终得以呈现处一种闪耀、生动的美感；
比如在设计草图的时候，
他连一粒纽扣、衣服搭配的帽子、首饰等都非常精细，
仅仅一个衣服上的图案，他都能不停地画，
因为他从不肯放弃“寻找更好”。
正是这种细节，赋予了服装的生命感。
当时在「纪梵希」新装发布会上，
有人说，
“我从没在纪梵希设计的衣服上，发现一点点小瑕疵。”
而的确，创造美是纪梵希的天性，
他一直希望
每一位女性都能在他设计的衣服上
感到满意，舒适，适合日常穿着。
你可以在其他品牌身上看到时尚、新潮等形容词，
但在纪梵希身上，
你看到的是衣服的本质，
看到的是所有女人都穿出自己的风格。
正如他自己所说，
“女人不是单纯地穿上衣服而已，她们是住在衣服里面。”
1988年，纪梵希将品牌卖给 LVMH 集团，
1995 年，正式离任同名品牌创意总监，
同年，纪梵希的最后一场高定时装秀，
座无虚席。
纪梵希穿着白色工作服，向在场的所有人致敬。
上述这些谈资，
其实都无法概括于贝尔·德·纪梵希对时尚行业的意义。
在长达 43 年的时尚职业生涯里，
LVMH 集团总裁兼首席执行官 Bernard Arnault 评价 Hubert de Givenchy 创作的时装：
“完美结合了两种难能可贵的特点：创新和优雅。”
《纽约时报》形容他：
“代表了战后在巴黎白手起家建立时装屋的一代绅士设计师，他们懂得与顾客建立个人联系，懂得按照心目中某个具体的女性形象创造整个系列。”
老爷子此去，
也意味着一个时代的终结。
或许，
只是上帝缺个服装设计师而已。
“我是个幸运的人，因为我一直在做我热爱的事情。”
——于贝尔·德·纪梵希
图片&素材来源：纪录片于贝尔·德·纪梵希：高级定制的生活-Hubert de Givenchy : a Life
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